Cruzó el paso de la Puerta de Jade, siguió caminando hacia el oeste, casi muere de sed en el desierto, cruzó a caballo los picos nevados de las montañas de Tian Shan hasta Transoxiana y finalmente llegó a la India, donde estudió durante varios años antes de regresar a Chang’an quince años después de su partida con veintidós caballos cargados de manuscritos budistas en sánscrito, además de reliquias religiosas e imágenes de Buda de valor incalculable.
Ese es mi tipo de persona. Desde finales de la década de 1990, he seguido los pasos de Xuanzang, de forma intermitente, a lo largo de varios tramos de las antiguas Rutas de la Seda.
Xuanzang fue reencarnado ficticiamente en una novela del siglo XVI con tintes mágicos que se hizo muy popular en China, titulada Xiyouji, o Viaje al Oeste. Eso es exactamente lo que me propuse hacer, un compacto Viaje al Oeste para la era digital, el pasado mes de septiembre.
La sericultura se desarrolló hace ya 5000 años en el río Amarillo, en el corazón histórico y tradicional de China. Se extendió a Corea y Japón, pero sobre todo viajó hacia Occidente, a lo largo de las grandiosas Rutas de la Seda.
El comienzo de la historia de la seda está envuelto en la niebla de la historia. En China se acepta ampliamente que, bajo el reinado del emperador Wu Di, en el siglo II a. C., el enviado especial Zhang Qian fue enviado dos veces a las “vastas regiones” al oeste de China en una misión comercial.
Poco después, el comercio transfronterizo entró en una nueva etapa, con los tejidos de seda entre las principales exportaciones. Así, Zhang Qian fue reconocido oficialmente como el descubridor de la Ruta de la Seda y se le concedió el título de duque.
Hoy en día, en el fabuloso Museo de Historia de Shaanxi, en Xian, se detallan sus hazañas y el posterior desarrollo de los corredores de conectividad de la Ruta de la Seda, junto con una fascinante colección de objetos de la Ruta de la Seda.
La Ruta de la Seda, en realidad un laberinto de caminos, comenzaba en Chang’an, la antigua capital imperial, hoy Xian. Luego se dirigía hacia el oeste a través de las espectaculares gargantas del río Wei hasta la ciudad guarnición de Lanzhou, en el extremo oriental del corredor de Hexi. Al norte se encuentra el desierto de Gobi; al sur, los picos nevados del Qilain Shan.
La carretera continúa de oasis en oasis hasta Yumenguan, el paso de la Puerta de Jade, que marcaba el límite occidental de China. Para un peregrino de la Ruta de la Seda como este corresponsal extranjero, este es el viaje de su vida, combinado con el viaje más al oeste, a Xinjiang.
Ya he recorrido la Ruta de la Seda original anteriormente, y esta es mi quinta vez en Xinjiang; sin embargo, esos viajes fueron a finales de la década de 1990 y en la década de 2000. En conjunto, ahora, este es el primer viaje en 10 años y el primero después de la COVID.
Hacia el oeste, pasando por el paso de la Puerta de Jade
El momento no podía ser más apropiado: justo después de la innovadora cumbre de la OCS celebrada en Tianjin a finales de agosto/principios de septiembre y del desfile del Día de la Victoria en Pekín el 3 de octubre, que celebraba el 80.º aniversario de la derrota china de la agresión japonesa y el fascismo nazi en Asia.
Era el momento de comprobar en detalle cómo una China segura de sí misma había impulsado el desarrollo del oeste, impulsada por la campaña “Go West” lanzada en 1999. Eso también coincidió con el 70.º aniversario de la creación de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Todo Xinjiang se vio envuelto en banderas rojas con el número “70”.
La primera parte de mi viaje la hice en solitario, recorriendo la antigua Ruta de la Seda tradicional, desde Xian hasta la estratégica Lanzhou, situada junto al río Amarillo, que domina todo el tráfico entre el centro de China y el noroeste, y luego hasta la legendaria Dunhuang y el paso de la Puerta de Jade.
Acordé con un taxista local pasar el día visitando el paso, incluidos los restos de la Gran Muralla Han. Le encantó la idea de que un extranjero solitario se adentrara en el desierto en su taxi.
Luego tomé el tren de alta velocidad de Lanzhou a Urumqi (esta línea se inauguró hace ya 11 años), la capital tecnológica de Xinjiang, para unirme a un equipo de producción chino-uigur y empezar a rodar un documental sobre la carretera en Xinjiang.
Xinjiang, o “Nuevos Territorios”, del tamaño de Europa Occidental, es el antiguo Turquestán chino. También es el territorio clásico de la Ruta de la Seda, que recorre los bordes norte y sur de la cuenca del Tarim, uno de los puntos geográficos más extraordinarios de la Tierra.
En el centro se encuentran las arenas siempre cambiantes del imponente desierto de Taklamakan, rodeado por tres cadenas montañosas: Kunlun Shan, Tian Shan y Pamir.
Comenzamos siguiendo la Ruta de la Seda del Norte, desde el importante oasis de Turfán hasta el centro tecnológico de Urumqi, y de ahí hasta Kucha; cruzamos el desierto de Taklamakan hasta la Ruta de la Seda del Sur; y continuamos por oasis clave como Yutian y Khotan hasta llegar al venerable oasis de Kashgar, al pie del Tian Shan y el Pamir, y al comienzo de la carretera del Karakórum, posiblemente el eje de la antigua Ruta de la Seda que conduce al corazón del Heartland: el sur de Aia Central.
Innumerables caravanas perecieron a lo largo de los siglos en las arenas del Taklamakan (“puedes entrar, pero no salir”): hoy, gracias a la modernización al estilo chino, podemos hacerlo por una autopista inmaculada en un miniconvoy de Toyota Land Cruisers.
Seguimos por el Karakórum, un corredor de conexión de dos carriles y muy transitado, el primer tramo del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), pasando por la deslumbrante belleza de los glaciares, los picos y los lagos de un azul profundo hasta llegar a las tierras del Pamir y la floreciente ciudad tayika de Tashkurgan, situada a gran altitud. Más adelante se encuentra el paso de Khunjerab y la frontera entre China y Pakistán, hasta llegar al sur de Asia.
Hacia el oeste, la principal Ruta de la Seda histórica se subdivide en las tres fronteras clave de China con Tayikistán, Kirguistán y, especialmente, Kazajistán: Alashankou, en el norte de Xinjiang, es el principal centro euroasiático de China, donde todos los trenes que transportan ordenadores portátiles desde Chongqin o artículos para el hogar desde Yiwu hacen parada antes de continuar hacia el oeste, hasta Europa.
El socialismo con características chinas en la práctica
China siempre ha sido una potencia continental, no marítima. Desde la unificación bajo Qin Shi Huang en el año 221 a. C., el imperativo territorial siempre ha sido avanzar hacia el oeste, hacia el corazón de Asia Central Meridional. Esto provocó una serie de enfrentamientos intermitentes con pueblos principalmente nómadas: turcos, tibetanos y mongoles. Solo en momentos de gran fortaleza china, especialmente bajo las dinastías Han, Tang y Qin, el poder imperial chino se proyectó de manera concluyente hacia el centro-oeste de Asia.
Lo que vemos ahora en la “China moderadamente próspera” definida por Xi Jinping, inscrita en la mentalidad de una superpotencia geoeconómica segura de sí misma, es cómo el socialismo con características chinas ha integrado con éxito las «regiones occidentales» en lo que oficialmente se denomina el «sueño chino»
Urumqi es ahora un centro de alta tecnología, una réplica de las megaciudades de la costa este, pero a 4000 km de Pekín. Con más de 4 millones de habitantes, se considera, en el mejor de los casos, una ciudad de tercer nivel. El nivel de desarrollo en comparación con el comienzo del siglo es simplemente asombroso.
Viajamos por Xinjiang con un equipo uigur de primera categoría. Nuestros productores in situ, traductores y conductores ultraexperimentados eran todos uigures. Hablamos con todo el mundo, desde recolectores de algodón hasta niños prodigio del bazar y mujeres de negocios emprendedoras (no, no encontramos víctimas de ‘genocidio’).
Asistimos a dos bodas tradicionales, una relativamente discreta y otra al estilo Bollywood. Paralelamente, se podía ver una avalancha de familias de clase media de toda China disfrutando de Xinjiang por primera vez en un jeep Tank 300 alquilado por solo 60 dólares al día (menos de uno de cada diez chinos ha estado en Xinjiang).
El auge del turismo nacional es algo para tener en cuenta, como lo demuestra el aparcamiento de camellos abarrotado justo antes de que familias enteras inmortalicen su aventura en caravana de camellos por las dunas de arena a las afueras de Dunhuang.
La ciudad vieja de Kashgar durante la Semana Dorada, unas vacaciones de ocho días con las que sueña todo chino, estaba tan abarrotada que era prácticamente imposible caminar por las calles principales.
Esto es solo un primer acercamiento al viaje de mi vida, que formará parte de un libro sobre las antiguas y nuevas rutas de la seda que se publicará el año que viene y de un documental que se estrenará antes de finales de 2025 (tenemos dos terabytes de imágenes).
Pero entre la gran cantidad de aspectos destacados, hay algunos que son ineludibles.
Energía. Xinjiang es la meca de la energía. Desde Urumqi hasta Turfán, desde el punto de vista de la proverbial autopista impecable, vemos una electrificación masiva, bosques de paneles solares, bosques de turbinas eólicas y al menos dos enormes parques solares.
Xinjiang produce tanta energía que la exporta generosamente al resto de China. Y, por supuesto, las superestrellas clave de Pipelineistán —desde Turkmenistán, Kazajistán y, pronto, Power of Siberia— llegan todas aquí.
Integración de los hui (musulmanes chinos). El legendario barrio musulmán de Xian, muy cerca de la emblemática Torre del Tambor, es un corredor de conexión directa con la antigua capital imperial, protagonista de la Ruta de la Seda. Los comerciantes musulmanes itinerantes —árabes, turcos, sogdianos, persas— y los maestros religiosos eligieron vivir en esta metrópolis tolerante desde la dinastía Tang.
En el siglo VIII, Xi’an era la ciudad más grande y sofisticada del planeta. Hoy en día, al menos 50 000 hui, en su mayoría prósperos bazaaris, viven en la ciudad vieja de Xi’an. La comida del barrio musulmán es, por supuesto, para chuparse los dedos.
De la vida en el oasis a los lagos de montaña de un azul intenso
Respeto por la historia: el Museo de Historia de Shaanxi en Xi’an y el Museo Provincial de Gansu en Lanzhou, situados uno al lado del otro, ofrecen una colección sin igual de artefactos de la Ruta de la Seda de un valor incalculable.
Ambos son gratuitos, están siempre llenos y fascinan sin cesar a las multitudes de la generación TikTok/Bilibili con la inmensa riqueza cultural de la Ruta de la Seda, incluido el emblemático Caballo Volador de Gansu: excavado en 1969 en Wuwei, representa el “corcel celestial” de la tradición del corazón del país y fue fundido por un artesano desconocido de principios de la dinastía Han hace nada menos que 2000 años. Podría decirse que es el artefacto de bronce chino más elegante y sofisticado que existe.
Dunhuang. Un “faro resplandeciente” desde los tiempos del emperador Han Wu Di, que comprendió la importancia estratégica del oasis: el último gran abrevadero antes del temible Taklamakan, situado a caballo entre las tres principales Rutas de la Seda que se dirigen hacia el oeste, y vinculado al importante paso de la Puertas de Jade, cercano (que hace referencia al jade fino traído a China desde Khotan, en Xinjiang).
Sin embargo, la reivindicación de Dunhuang como panteón cultural mundial reside en las cuevas budistas de Mogao, patrocinadas por comerciantes y peregrinos desde el siglo III y especialmente durante la dinastía Tang, excavadas en la suave roca de las colinas de Mingsha.
Se trata de la colección más extensa de estatuas, pinturas y manuscritos budistas de China y del mundo. Desgraciadamente, muchos de los materiales originales fueron robados por bárbaros europeos, eruditos y no eruditos, y ahora se encuentran en museos extranjeros.
Pekín cuida las cuevas de Mogao con minucioso detalle. Solo podemos visitarlas con un erudito/guía; no se permite hacer fotos de ningún tipo; y la única luz dentro de las cuevas proviene de la linterna del guía. Una experiencia mágica.
Tuve el privilegio de disfrutar de una detallada explicación de la historia de Mogao por parte de Helen, miembro de la notable Academia Dunhuang, que está realizando un doctorado en Arqueología.
La vida en el oasis uigur. Desde Turfán y Kucha, en la Ruta de la Seda del Norte, hasta Yutian, Khotan y Yengisar, en la Ruta de la Seda del Sur, pasando por la legendaria Kashgar, así es la vida real en Xinjiang, tal y como siempre ha sido, lejos de las tonterías reduccionistas occidentales, con la ventaja añadida de los teléfonos inteligentes y los SUV eléctricos.
Todos los oasis tienen una mayoría uigur, cercana al 70 %, con una importante minoría hui. Cerca de Turfán se encuentran las fabulosas ruinas de Gaochang, que incluyen los restos de un monasterio budista, así como las cuevas de Bezeklik, junto a las Montañas Llameantes.
“Bezeklik” significa “lugar donde hay pinturas” en uigur: se refiere a 77 cuevas que en su día estuvieron cubiertas de murales budistas que datan de los siglos IV al X. Incluso una sombra de lo que fue y sigue siendo hoy en día es fascinante.
A lo largo de la Ruta de la Seda del Sur, podemos literalmente tocar y sentir la esencia de su encanto: el mejor jade de Khotan y Yutian (Marco Polo lo visitó en el siglo XIII); la mejor seda y las mejores alfombras de seda de Khotan; y los cuchillos mejor decorados de Yengisar, la capital mundial del cuchillo (todos los hombres uigures tienen un cuchillo, para demostrar su hombría y cortar melones en cualquier momento).
Y luego está el misterio de la ridículamente deliciosa cocina uigur. No hay ningún misterio: agua cristalina de las montañas Tian Shan; suelo sin contaminar; mucho sol; todo orgánico; menos de cero OMG. Ahora ponte manos a la obra y celebra devorando un cordero entero.
Cruzar el Taklamakan: el Santo Grial de todo explorador de la Ruta de la Seda. Hoy en día, no hay necesidad de dejarse envolver por las melifluas arenas movedizas o las inesperadas tormentas de arena.
Recorrimos la autopista del desierto de un extremo a otro, casi 500 km: asfalto impecable; el famoso cinturón verde que rodea el desierto en ambos extremos; los juncos que componen el “cubo mágico chino” al lado de la carretera, protegiéndola de las arenas; además de una valla verde adicional.
En general, una maravilla de la ingeniería y la protección del medio ambiente. Y al día siguiente redoblamos la apuesta, recorriendo 170 km agotadores a través de las auténticas arenas movedizas para ver algo impresionante: la antigua aldea de Daliyabuyi, justo en medio del Taklamakan, posiblemente el lugar más remoto de Xinjiang.
Los lugareños, conocidos en China como “la tribu perdida del Taklamakan”, se están dedicando ahora a un negocio serio: nos mostraron cómo están construyendo unos cuantos y cómodos B&B (bed and breakfast) para atender a la incipiente afición china por el todoterreno. Nos cruzamos con algunos de ellos en las arenas. Sin wifi, por ahora.
Las tierras del Pamir: una de las zonas más deslumbrantes del planeta, solo comparable a la carretera del Pamir y a algunos lugares del Tian Shan, el Karakórum en el norte de Pakistán, el Hindu Kush en Afganistán y el Himalaya.
Se conduce por la proverbial carretera impecable y se tiene el imponente Muztagh Ata (7500 m de altura) prácticamente delante. El lago Karakul, a 3900 m de altura, es incomparable por su azul, su transparencia y su tranquilidad.
Desde la orilla del lago podemos ver nada menos que 14 glaciares diferentes. Los geniales vaqueros nómadas kirguisos pasan el rato cerca; puedes montar en sus yaks o alojarte en sus yurtas.
Más adelante se encuentra Tashkurgan, mencionada por Ptolomeo en el siglo II como el punto más occidental de la “Tierra de Ceres”, es decir, China. Xuanzang estuvo aquí en el siglo VII, cuando ya llevaba consigo los sutras budistas que transportaba desde la India hasta Xian.
Desde Xinjiang, el verdadero reto es tomar la G216: 816 km a gran altitud, considerada la carretera más peligrosa de China, hasta el Tíbet.
Hablamos de la integración total de las regiones occidentales. Bueno, parece un plan para 2026. Las Rutas de la Seda son infinitas.
*Ccolumnista brasileño de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.